Адказ на пытанне «Чаму?», Чаму паспяховы, таленавіты, акружаны сябрамі і па-сапраўднаму паважаны калегамі чалавек вырашае парваць з жыццём, уласнымі рукамі зацягнуўшы на шыі пятлю, адначасова ляжыць на паверхні і не вядомы нікому. Ніхто не можа ведаць, што рабілася ў душы 40-гадовага Лі Маккуіна (такое першае, «хатняе» імя дызайнера), з жыцця якога адна за адной назаўжды сышлі тры самыя блізкія жанчыны. У 2007-м ён страціў сваю сяброўку, музу, жанчыну, якая аднойчы паверыла ў яго як у сучаснасці мастака, - Ізабэлу Блоу. Тады ён проста з'ехаў у Індыю, кінуўшы ўсё, сышоў у сябе на месяц, а вярнуўшыся, прадставіў свету калекцыю «Дзяўчына, якая жыла на дрэве». Аказалася, гэта ўсё, што ён мог зрабіць для яе цяпер. Год таму пайшла цётка Долі.
Гэта імя вядома толькі вузкаму колу сяброў вялікага дызайнера Аляксандра МакКуін, але для яго яго ўладальніца значыла вельмі многае. Маленькая жанчына, не прапусцілая ні аднаго паказу Лі. А2 лютага 2010-га не стала яго любімай маці Джойс МакКуін. З дня смерці Маккуіна 11 лютага толькі лянівы не цытаваў інтэрв'ю маці з сынам, датаваны 2004 годам, для адной з вядучых брытанскіх газет. «Чаго ты баішся больш за ўсё на свеце? - Памерці раней цябе. - Дзякуй, сынок. Чым больш за ўсё ганарышся? - Табой ». Гэтыя словы ўспамінаюць журналісты, сябры ўспамінаюць іншае: «Ён любіў прыходзіць да мамы і піць разам з ёй гарбату з печывам, седзячы на сафе». Губляючы блізкіх, звычайна шукаюць падтрымкі ў каханых. Але чалавек, якога любіў Лі МакКуін, пакінуў яго за паўгода да смерці маці.
Пастаяць за сябе
Трохгадовым хлапчуком ён маляваў на шпалерах лялячак ў бальных строях. Сын таксіста, малодшы з шасцярых дзяцей, які нарадзіўся ў адным з рабочых раёнаў Усходняга Лондана. Электрык, машыніст, у лепшым выпадку таксіст - вось перспектывы, што чакалі яго. Вучоба ў мясцовай школе для хлопчыкаў з яе жорсткімі парадкамі не магла змяніць іх да лепшага. Адзіна карысным было тое, што і пазней дапамагала вялікаму дызайнеру Аляксандру Маккуіну выстаяць: «Галоўнае правіла такое: заўсёды будзь гатовы прыняць бой ... Ты павінен умець пастаяць за сябе. І нават калі ты не выйграў, ты ўсё ж гуляў! »Пакінуўшы школу, ён перакаштаваў мноства работ: ад рассыльнага на мытні да прадаўца ў тэатральным кнігарні. Пакуль аднойчы маці Аляксандра не ўбачыла дакументальны фільм пра мужчынскія краўцоў і ўзгадала пра дзіцячых малюнках на сцяне. У мужчынскіх атэлье на Savile Rou якраз набіралі вучняў. Тут, у майстэрнях, дзе шылі касцюмы i для Міхаіла Гарбачова і прынца Валійскага, з дня ў дзень на працягу трох гадоў займаючыся пашывам пінжакоў і штаноў, ён навучыўся самага галоўнага - канструкцыі, кроі і павазе да рамяства. «Гэта быў выдатны трэнінг. З таго часу я люблю рамяство і лічу, што ў нашай справе няма нічога больш важнага. У маіх калекцыях, хай нават гэта pret-a-porter, усё зроблена ўручную. Менавіта таму яны так падобныя на Haute Couture ».
Потым быў Мілан. «Мне хацелася ўбачыць, як працуюць у модзе па-сапраўднаму. Ўбачыць і павучыцца ». Настаўнікам стаў Рамэа Джыльі, якога МакКуін, насуперак думку большасці, лічыў лідэрам сярод дызайнераў пачатку 80-х. Затым - знакаміты Central Saint Martins College of Art and Design, куды МакКуін, па чутках, яшчэ да паступлення прыйшоў са смелым прапановай сябе ў якасці выкладчыка. Яго дыпломная калекцыя была набытая цалкам і адразу пасля паказу за 5000 фунтаў стэрлінгаў. Менавіта такую суму атрымала ў спадчыну ад бацькі, раптоўнага арыстакрата-мільянера, эксцэнтрычны рэдактар брытанскага часопіса Tattler Ізабэла Блоу.
абуджаючы пачуцці
Якая валодае бездакорным густам і каласальным аўтарытэтам у свеце моды Ізабэла ўсім і кожнаму паўтарала адно і тое, што вялікаму дызайнеру Аляксандру Маккуіну наканавана стаць самым папулярным дызайнерам XXI стагоддзя. Яе апека не абмяжоўвалася толькі захопленымі воклічамі. Неўзабаве МакКуін пераехаў у закінуты дом на Belgrava Square, які Блоу знайшла для яго і яго сябра Піліпа Трэйсі. Тут пачалася гісторыя маркі Alexander McQueen. Першыя паказы выклікалі эфект бомбы, якая выбухнула. Гэта былі незабыўныя феерычныя пастаноўкі, Аднаўляць на подыуме цэлыя светы. «Калі я раблю калекцыю, у маёй галаве ўжо ёсць гісторыя ... Я бачу ўсё, аж да макіяжу, антураж і, зразумела, музыку. Любы экскурс у гісторыю ўражвае, а мода павінна ўражваць! »Пасля першага ж сезона ўсе імкнуліся патрапіць на яго шоў. «Людзі, якія ніколі не цікавіліся модай, запаўнялі галёрку, як на рок-канцэртах», - пісалі газеты. «Нігілізм», «Птушкі», «Наперад у джунглі» - паспяховыя калекцыі прытрымліваліся адна за другой. І неўзабаве - сенсацыйная навіна: кансерватыўны буржуазны Дом Givenchy - сімвал французскай элегантнасці - аддаецца ў рукі гэтага «шалёнага панка», на паказах якога па подыўме раз'язджалі аўтамабілі, ішоў дождж, робаты распрыскивали фарбу з пульверызатара на сукенкі манекеншчыц, а ў якасці аздаблення выкарыстоўвалася мёртвая саранча.
Яго першае дэфіле для дома Givenchy было сустрэта францускай прэсай агрэсіўна. МакКуін не паследаваў традыцыйным для такіх выпадкаў шляхам, капіюючы стыль Givenchy, а прапанаваў уласнае бачанне. І яно не мела нічога агульнага з вобразам Одры Хепберн, якая ўвасабляе для большасці стыль Дома. Ён рызыкнуў і не памыліўся. Вельмі хутка ў Givenchy з'явілася чарга з кліентак, раней аддавалі перавагу іншых дызайнераў, скептыкам прыйшлося змоўкнуць.
У той перыяд ён двойчы становіцца дызайнерам года ў Брытаніі, задавальняе бліскучае шоў у маскоўскім метро, якое прымусіла публіку ў дыяментах ад Carder ўпершыню ў жыцці спусціцца ў падземку. «Я імкнуўся паказаць ім тое, што яны зусім не жадалі бачыць: голад, кроў, галечу, - прызнаваўся МакКуін. - Глядзіш на ўсю гэтую фэшн-тусоўку ў цёмных акулярах і разумееш, што яны паняцця не маюць аб тым, што адбываецца ў свеце. Хай яны адчуваюць нянавісць і агіда-мяне гэта цалкам задавальняе. Буду ведаць, што хоць нейкія пачуцці ў іх абудзіў ». Пасля непазбежнага развітання з Givenchy талент Маккуіна толькі здабыў новую сілу.
Ён гаварыў з светам сваімі калекцыямі. Яго сукенкі крычалі пра голад і мільёнах смерцяў у Афрыцы, аб павольнай гібелі планеты, што была яму домам, аб абыякавасці, у якім аднолькава загразлі ўсё - і багатыя і бедныя. Але модныя крытыкі, кліенткі, абывацелі па большай частцы бачылі толькі туфлі дзіўнай формы, вузкую талію, карункі і занадта складаны, немагчымы для тыражавання крой. «Думае як д'ябал, але кроит як анёл», - пісалі пра яго.
Незямная прыгажосць яго сукенак-палотнаў, шоу, кожнае з якіх, як апусканне з аквалангам ў глыбіні акіяна (любімы занятак дызайнера), складаны крой і простыя, зразумелыя ўсім, хто гатовы пачуць, думкі - усё, што засталося нам ад Аляксандра МакКуін. «Я буду шчаслівы, толькі калі перастану займацца модай», - аднойчы сказаў Лі ...